L'ultrarunner Bryon Powell passe neuf jours à explorer le monument assiégé
Le soleil est toujours caché sous le bord sud d'Owl Canyon et l'air frais de la nuit d'octobre s'attarde au fond du canyon. Je sors d'un virage en épingle et me retrouve face à une paroi de canyon.
Juste devant moi se trouve un point brillant au milieu d’une large ombre, signe révélateur d’une fenêtre rocheuse. « L'Arche de Nevill ? » Je pense. « Non. Ce n'est pas possible. Pas encore. »
Nulle part sur mes cartes, ni dans mon guide, il n’y a de mention d’une fenêtre rocheuse ici. À première vue, cette fenêtre n’est probablement « ouverte » que pendant une courte période chaque jour, alors que l’angle de la lumière est juste.
Neuf jours après le début de ma course au Bear Ears National Monument, je n'ai fait que devenir plus attaché à ces découvertes quotidiennes, à ces cadeaux surprises qui scintillent à travers le monument aussi densement que les étoiles dans le ciel du haut désert.
Deux mois plus tôt, j'ai boité du printemps à l'été, surmené et stressé. J'avais désespérément besoin de raviver mon esprit. Il se trouve que j'avais un tout nouveau monument national à explorer dans le comté de San Juan, dans l'Utah, où je vis. Oreilles d'ours. Vous avez peut-être entendu parler.
Vous savez peut-être également que le monument national Bears Ears est attaqué par les politiciens de l'Utah depuis décembre dernier, lorsque le président de l'époque, Barack Obama, a déclaré que sa superficie de 1,35 million d'acres, qui constitue l'un des paysages les plus importants sur le plan culturel et spirituel pour cinq nations amérindiennes du Sud-Ouest – un monument national, comme l’autorise explicitement la loi sur les antiquités de 1906. Cependant, peu après son arrivée au pouvoir, le président Donald Trump et le secrétaire de l’Intérieur Ryan Zinke ont mis Bears Ears et de nombreux autres monuments nationaux dans leur ligne de mire. Bien qu’il ne dispose pas d’une autorisation statutaire explicite pour réduire la taille des monuments nationaux, il semble imminent que le président Trump tente de réduire considérablement la taille du monument national Bears Ears – ainsi que de son frère aîné dans le sud de l’Utah, le monument national Grand Staircase-Escalante –. par décret. Cependant, de nombreuses tribus amérindiennes et groupes de conservation sont prêts à contester légalement cette action aussi longtemps qu'il le faudra pour préserver ces monuments dans leur intégralité.
J'avais entendu des récits de vues étonnantes en magasin, au-delà de l'homonyme Bears Ears, une formation rocheuse à deux buttes qui évoque un ours surplombant la cime des arbres à piñon et à genévrier. Lorsque l’administration Trump s’est mise à menacer les limites de ce monument national, j’ai réalisé à quel point je voulais en voir quelques-uns par moi-même. J'ai donc commencé à planifier un long voyage de trail en autonomie à travers ses plus de 200 miles de canyons et de mesas de roches rouges.
*
À 10 heures du matin, par un vendredi ensoleillé du début de l'automne, je me suis lancé sur le parcours du marathon depuis chez moi, au sud-est de Moab. Je descends Pack Creek, traverse Behind the Rocks, traverse Kane Creek Canyon et traverse Hurray Pass jusqu'au fleuve Colorado, situé à quelques kilomètres au nord de la frontière la plus septentrionale du Bears Ears National Monument. Je dors un peu dans un lodge isolé – ma dernière nuit sous un toit pendant plus d'une semaine.
Le lendemain matin, un ciel maussade et un orage inhabituel de fin septembre m'accueillent dans le monument lui-même. Avant midi, les nuages se dissipent. Alors que je cours entre Hatch Point au-dessus et le Colorado inaccessible en contrebas, un soleil brûlant me brûle. En début d'après-midi, je trouve mon chemin vers une source sur la carte, mais son vide dégonfle mon esprit : il ne sera pas possible de remplir mes réserves d'eau en baisse ici. Une demi-heure plus tard et après une vingtaine de kilomètres dans ma journée, je m'arrête à l'ombre d'un gros rocher et décide de me reposer pendant la chaleur de la journée – environ une heure supplémentaire – afin de titrer mon stock restant. Je pense qu'il est plus sûr de continuer au crépuscule et dans la nuit vers ma destination de la première nuit : Indian Creek.
Traversant le chemin de terre peu fréquenté à travers le bassin de Lockhart dans l'obscurité, ma lampe frontale me plonge dans un monde de 30 mètres de large composé uniquement de broussailles, de poussière, de silence et d'étoiles. Ma seule rencontre avec la faune est un magnifique scorpion, insensible à mon propre rayonnement, situé au sud de mon chemin (un peu comme la constellation du Scorpion qui épouse simultanément l'horizon sud). Peut-être une heure avant minuit, je traverse Indian Creek, installe mon camp et prépare un petit dîner. Trop épuisé pour retarder davantage le sommeil, j'attends le matin pour remplir mes réservoirs d'eau sableuse orange provenant des petites piscines rocheuses qui captent les déversements du ruisseau.
Je passe la nuit suivante à camper dans une partie du parc national voisin de Canyonlands. Venez matin, je gravis Lavender Canyon. D'épaisses broussailles riveraines cèdent la place à des genévriers et à des sauges épars, et la moindre des routes abandonnées mène à travers le canyon. En montant, je trouve un segment de lame de couteau en silex à peine exposé. Peu de temps après, j'arrive au mur de tête menant à 750 pieds verticaux jusqu'à une mesa, je repère une ligne d'éboulement plus ou moins continue et je pousse vers le haut, espérant que cela fournira un itinéraire à travers les nombreuses falaises au-dessus. Quarante minutes plus tard, je suis au sommet et je contemple la vue sur le canyon la plus merveilleuse que je puisse jamais admirer.
Fourche sud du canyon de la lavande
Je fais une pause d'une demi-heure, me délectant d'un léger tourbillon de neige, avant d'entreprendre les 18 miles de chemin de terre jusqu'à ma cache de nourriture de fin de journée. La course commence froidement et sous un ciel couvert. Ce qui ressemble à du givre décore les plus hauts conifères qui sortent des nuages planant au-dessus de Horse Mountain. Plus tard, les nuages se dissipent, permettant aux couleurs automnales de saturer. Plus je grimpe au-dessus de 7 000 pieds, plus les rouges, les rouilles et les oranges de Bears Ears ressortent de ses chênes broussailleux et de ses érables nains. À 8 000 pieds d’altitude, les peuplements de trembles s’exhibent dans leurs capes dorées les plus brillantes. Une variété de conifères confère une gamme de verts distinctifs. Je fais de gros efforts pour installer mon camp à Big Spring avant la tombée de la nuit, mais alors que je me tourne vers l'ouest pour parcourir les derniers kilomètres, un bosquet de trembles sous-jacent éclate en sons : les clairons d'un wapiti mâle. Au cours de la dernière journée et demie, j'ai entendu autant de wapitis que de voitures.
Peu de temps après avoir enfilé le cinquième jour, j'arrive au point de vue de North Long Point, où j'ai droit au plus grand des panoramas de ce voyage. Au nord-ouest se trouve Beef Basin, un bassin densément boisé parsemé de dômes de grès kaki, au-delà duquel s'élèvent les flèches de la formation des Needles. À travers un étroit col de mesa à l'ouest, les Sweet Alice Hills et Dark Canyon Mesa occupent une longue étendue. À mon sud-ouest, les murs blancs et irréguliers de Dark Canyon offrent un contraste saisissant avec les conifères sombres au-dessus. Pendant tout ce temps, je me baigne dans de splendides couleurs automnales et savoure le ciel des oiseaux bleus au-dessus.
Peu de temps après avoir fait le plein d'eau dans un agréable étang à bétail des hautes terres, j'aperçois les Bears Ears de près, pour la première fois. Après six jours de voyage à pied, je suis frappé par une vague d'émotion : ravissement devant la beauté de la fin d'après-midi, admiration d'avoir voyagé si loin et joie de voir la tête et le cœur incarnés de Bears Ears alors que le monument national reste toujours. ininterrompu et sans tache.
Toujours en train de regarder autour de moi avec admiration, je remonte la route entre les oreilles avant d'apercevoir ma toute première vue de Cedar Mesa au sud. La faible luminosité, la poussière en suspension et les mesas lointaines se mélangent pour créer un écheveau rappelant les Blue Ridge Mountains à l'est.
Mesa de cèdre avec la montagne Navajo, vue depuis les buttes de Bears Ears
Cela a pris une semaine, mais le septième jour, je me réveille avec la certitude de pouvoir enfin explorer Grand Gulch, un endroit dont les amis et les aventuriers locaux de longue date parlent avec un mélange d'enthousiasme et de révérence. Au-delà de sa beauté physique indéniable, le Gulch offre un remarquable référentiel de la culture ancestrale des Pueblos ; c'est là que de nombreux Amérindiens ont développé les compétences qui leur ont permis de s'épanouir dans cette terre difficile.
Alors que je me dirige vers Kane Gulch, l'un des principaux bras qui composent le réseau de canyons du Grand Gulch, je me sens transporté de l'Anthropocène à la dernière période glaciaire, lorsque les températures fraîches permettaient aux trembles de se déplacer dans les canyons de Cedar Mesa. Tout au long des 11 000 années qui ont suivi, ce bosquet est resté stable à 6 300 pieds, se clonant pendant des générations tandis que les températures augmentaient progressivement et que le reste des trembles de la région reculait, en masse, au-dessus de 8 300 pieds.
Plusieurs heures plus tard, je décide de passer la nuit à Sheik's Canyon, sur la base des recommandations d'amis. Ici, l'accès à l'eau est bon et il est possible de camper en face de l'emblématique panneau d'art rupestre Green Mask, une alcôve ornée d'œuvres d'art ancestrales Puebloan vives. En arrivant au canyon, je parcours un quart de mile jusqu’à la source et profite de quelques gorgées d’eau fraîche et claire. Ensuite, je me dirige vers le panneau d’art rupestre.
Rien dans ma vie ne m'a préparé au Masque Vert. Il doit y avoir 100 mètres de figures humaines rendues dans de multiples styles, ainsi que des empreintes de mains, des motifs géométriques et bien plus encore, sans parler d'une collection de ruines auxquelles je n'avais jamais imaginé. Je me suis toujours considéré comme du genre non superstitieux, mais tous les signes suggèrent que ce site a accueilli des événements spirituellement intenses – et pendant une période bien trop longue pour que je puisse passer la nuit confortablement seul ici. J'avance et installe mon camp quelques kilomètres plus tard, au confluent des canyons Kane et Bullet.
Le lendemain matin, je suis reconnaissant d'avoir parcouru ces kilomètres supplémentaires – le voyage jusqu'à Bullet Gulch offre un mélange époustouflant de grès Cedar Mesa et de lumière matinale parfaite, pastel et désertique. Et puis je tombe sur la prison et les ruines de Perfect Kiva elles-mêmes. La complexité de la construction de ces ruines, leur cadre et la matinée elle-même illuminent mon esprit. Ça s’envole. J'en suis maintenant à huit jours de mon voyage et je ne peux penser à un moment où je me suis senti plus vivant que lors de ce moment glorieux.
Je ne le sais pas encore, mais ma dernière nuit à Bears Ears sera difficile. Au plus profond des limites étroites d'Owl Canyon, je plante ma tente sur une petite « île » dans les eaux à travers laquelle l'eau coule pendant les rares orages de la région. En tant que personne qui utilise souvent les lavages pour voyager à travers le pays des canyons, je sais très bien que les animaux le font aussi. Cela me rend nerveux. Toute la nuit, la brise légère souffle les herbes environnantes contre ma tente, jouant avec mon esprit.
C'est dans l'après-midi du neuvième jour que Meghan, ma partenaire, me surprend sur son vélo de montagne, me rencontrant là où Fish Creek atteint Comb Wash. Pendant qu'elle roule à mes côtés, je continue de faire du jogging, contemplant tous les endroits où je me suis propulsé. : Bassin Lockhart, Indian Creek, Davis Canyon, Salt Creek Mesa, Long Point, Dark Canyon, Elk Ridge, Bears Ears, Cedar Mesa, Grand Gulch, Owl and Fish Canyons, Comb Wash, et plus encore. Chacune, comme les buttes jumelles emblématiques, est une destination en soi. En atteignant la rivière San Juan, j'ai atteint la barre des 250 milles. Je me penche pour toucher l'eau, puis m'assois sur une branche sous un ancien peuplier, aspirant les boissons froides que Meghan me tend à plusieurs reprises. Mais nous n’avons pas fini d’explorer Bears Ears. River House Ruin se trouve juste en amont de la rivière. Nous devons juste voir cela. Je pense donc que ce sera toujours le cas, avec Bears Ears.
Canyon Davis
Ce que je n'aurais pas pu comprendre avant de mettre un pied devant l'autre pendant plus d'une semaine à travers le parc de ce vaste monument, c'est que ce n'est pas seulement la collection de détails qui rend Bears Ears spécial ; c'est ce qui est le plus menacé qui rend ce monument vraiment exceptionnel : son énormité. Vous pouvez faire le plein de bassins austères et de désert de Mesa, de forêts d'îles célestes et de pays de genévriers et de piñons. Vous pouvez explorer d'innombrables canyons creusés dans le grès sous-jacent de Cedar Mesa. Vous pouvez le faire sur plus de 200 miles, puis disposer de suffisamment de terrain pour le faire encore et encore. Il y a suffisamment de Bears Ears pour remplir toute une vie de découvertes, ce qui est exactement ce que j'espère faire.
Cependant, garantir que le monument national Bears Ears reste entier ne sera pas un combat facile. Les commentaires sur la récente « examen » du secrétaire Zinke sur certains monuments nationaux montrent clairement qu'une grande majorité d'Américains soutiennent le maintien du monument national Bears Ears tel qu'il est, en tant qu'héritage culturel et naturel que nous préservons et transmettons aux générations futures. Cependant, un petit groupe d'opposants influents et les politiciens qui se plient à eux garantissent que les Bears Ears resteront attaqués dans un avenir prévisible. Il est donc impératif que nous continuions nos efforts pour protéger les monuments nationaux avec nos voix, nos votes et nos portefeuilles, afin qu'une vie d'histoire culturelle, de grandeur naturelle et de découverte attende nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants à Bears Ears. .
0 réponse à “L'hymne d'un coureur de trail aux oreilles des ours”